Επισκευή αντλίας “Μαλύς” με τα χέρια σας: επισκόπηση των πιο συνηθισμένων βλαβών

Για οικιακές ανάγκες χρησιμοποιείτε την υποβρύχια ηλεκτρική αντλία Μαλύς, αλλά αυτή, όπως κάθε άλλο μηχάνημα, με τον καιρό απαιτεί παρέμβαση; Αν και η κατασκευή της είναι απλή και αρκετά αξιόπιστη, χωρίς εμπειρία επισκευής είναι δύσκολο να εντοπίσετε τη βλάβη χωρίς να καταφύγετε σε υπηρεσίες τεχνικού.

Συμφωνήστε, θα ήταν καλό να το επισκευάσετε μόνοι σας, για να εξοικονομήσετε χρήματα από την επίσκεψη ενός τεχνικού σέρβις.

Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε επισκευή της αντλίας Μαλύς με τα χέρια σας, χωρίς να καταφύγετε σε βοήθεια ειδικών. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι κύριοι τύποι βλαβών και οι τρόποι ανίχνευσής τους. Επιλέχθηκαν σχήματα της συσκευής και συναρμολόγησης των εξαρτημάτων της μονάδας, που απλοποιούν τις αυτόνομες εργασίες.

Για ευκολότερη κατανόηση των πληροφοριών, προτείνουμε μια σταδιακή διαδικασία διόρθωσης βλαβών, συνοδευόμενη από βίντεο. Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο – αρκεί να έχετε το κιτ επισκευής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της αντλίας.

Τροποποιήσεις της αντλίας και χαρακτηριστικές διαφορές

Δονητικές υποβρύχιες αντλίες εφευρέθηκαν πολύ παλιά. Ήδη το 1891, ο Ρώσος μηχανικός Β. Γ. Σούχοβ χρησιμοποίησε την αρχή της δόνησης για αντλία. Παρεμπιπτόντως, ένα παρόμοιο σύστημα χρησιμοποιείται στην αντλία βενζίνης του αυτοκινήτου.

Αργότερα, ο Αργεντινός Τ. Μπέλλοκ βελτίωσε το σχήμα — χρησιμοποιείται χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές ακόμα και σήμερα.

Υπάρχει τεράστια ποικιλία υποβρυχίων αντλιών δόνησης. Αλλά όλες έχουν περίπου την ίδια δομή και η αρχή επισκευής τους είναι η ίδια.

Οι πρώτοι που κατασκεύασαν τέτοιες συσκευές για οικιακές ανάγκες ήταν οι Ιταλοί. Στην ΕΣΣΔ, η ανάπτυξή τους αναλήφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τους σχεδιαστές του εργοστασίου «Ντινάμο» της Μόσχας υπό την ηγεσία του Μ. Ε. Μπρέιτορ. Και από το 1971, η οικιακή αντλία δόνησης άρχισε να παράγεται σε εργοστάσια της ΕΣΣΔ — λόγω της έντονης τάσης προς την ενοποίηση.

Ενδεικτική σύνθεση του κιτ επισκευής για αντλία Μαλύς και παρόμοιες τροποποιήσεις

Οι αντλίες κατασκευάζονταν στο Γερεβάν, στα Λίβνα, στη Μόσχα, στα Μπαβλένα και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Μπορούμε να αναφέρουμε μόνο τις πιο γνωστές μάρκες: «Μαλίς», «Νεπτούν», «Στρούνοκ», «Σέγκα», «Ρουτσιγέκ», «Ουροζάι», «Μπόσνα», «Καστάν».

Όλες αυτές, στην ουσία, διέφεραν ως προς τα ονόματα και το σχήμα του περιβλήματος. Και αυτό όχι πάντα. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούμε να συμπεριλάβουμε και ιταλικές και κινεζικές κατασκευές. Για παράδειγμα, «Τζερέλτσε».

Ούτε ο ειδικός δεν μπορεί πάντα να ξεχωρίσει την αντλία «Στρούνοκ» από τη «Μαλίς» — μόνο από την ετικέτα.

Όλα αυτά είναι παραλλαγές ενός σχεδίου. Μερικές φορές άλλαζαν τα ονόματα, αλλά η ουσία παρέμενε η ίδια. Για παράδειγμα, το γνωστό σήμερα «Μαλίς — Μ» λίγο νωρίτερα ήταν «Σέγκα» και «Ρουτσιγέκ». Επομένως, οι βλάβες του “Ρουτσιγέκ” και οι μέθοδοι επισκευής τους μοιάζουν πολύ με τον πλησιέστερο ανταγωνιστή – “Μαλίς”.

Εάν αγνοήσουμε τη σύγχυση με τις διαφορετικές ονομασίες, τότε συνοπτικά όλες οι παραλλαγές συνοψίζονται σε τρεις-τέσσερις τύπους υποβρύχιων αντλιών:

• «Μαλίς» – μοντέλο υποβρύχιας δονούμενης ηλεκτρικής αντλίας με κάτω είσοδο νερού. Η πιο ισχυρή τροποποίηση από όλες, αλλά δεν είναι κατάλληλη για εργασία κοντά στον πυθμένα — μπορεί να απορροφήσει λάσπη ή ιλύ από τον πυθμένα και να υποστεί βλάβη.
• «Μαλίς — Μ» παραλλαγή με άνω είσοδο νερού. Λίγο πιο αδύναμη, αλλά δεν απορροφά λάσπη από τον πυθμένα. Σπανιότερα υποστεί βλάβη λόγω υπερθέρμανσης — απλά, ακόμα κι αν πέσει η στάθμη του νερού και σταματήσει η εισαγωγή, το περίβλημα εξακολουθεί να ψύχεται — παραμένει βυθισμένο.
• «Μαλίς — Κ» – μοντέλο με κάτω είσοδο νερού, αλλά είναι εξοπλισμένο με θερμορελέ και τρίκλωνο καλώδιο με γείωση. Η ύπαρξη θερμορελέ επηρεάζει θετικά τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία, αλλά αυξάνει το κόστος του. Παλαιότερα, αυτή η τροποποίηση προοριζόταν αποκλειστικά για εξαγωγή.
• «Μαλίς — 3» – συμπαγές μοντέλο με διάμετρο 80 mm για στενά πηγάδια.

Σε κάθε περίπτωση, οι δονούμενες αντλίες εκτιμώνται για τη συμπαγή τους διάσταση, το χαμηλό κόστος και την απλότητά τους. Επιπλέον, αντέχουν αρκετά καλά στα υδραυλικά πλήγματα που προκύπτουν, για παράδειγμα, κατά το κλείσιμο της υδραυλικής γραμμής. Αν και και εδώ δεν πρέπει να το παρακάνουμε — μια τέτοια συχνή πρακτική τελικά βλάπτει την αντλία.

Αντλίες ακόμα και του ίδιου μοντέλου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς: γυάλισμα ή επικάλυψη πούδρας στο περίβλημα, για παράδειγμα. Αλλά τα εξαρτήματά τους, κατά κανόνα, είναι εναλλάξιμα.

Δομή και αρχή λειτουργίας της συσκευής

Η αρχή λειτουργίας είναι απλή. Ο μηχανισμός εισαγωγής και ανύψωσης νερού με έμβολο και βαλβίδα είναι γνωστός από την αρχαιότητα του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Η μόνη διαφορά είναι ότι το σχέδιο έχει επεξεργαστεί για ηλεκτρικό κινητήρα.

Το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα αλλάζει κατεύθυνση αρκετές φορές το δευτερόλεπτο. Στη Ρωσία έχει υιοθετηθεί το πρότυπο 50 Hz. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα αλλάζει πολικότητα 50 φορές ανά δευτερόλεπτο.

Αντίστοιχα, ο σιδερένιος πυρήνας που τοποθετείται σε μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ρεύμα τέτοιας συχνότητας, θα δονείται με τη συχνότητα αλλαγής πολικότητας. Αν σε έναν τέτοιο πυρήνα προστεθεί ένα έμβολο με βαλβίδα, τότε θα προκύψει μια αντλία.

Όλα αυτά είναι παραλλαγές του ίδιου σχεδίου λειτουργίας. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά στις αρχές πραγματοποίησης της επισκευής τους.

Το σώμα της αντλίας αποτελείται από δύο μισά. Στο ένα βρίσκεται ένα ηλεκτρικό πηνίο που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ενώ στο άλλο έχει τοποθετηθεί όλος ο μηχανισμός με τον χαλύβδινο πυρήνα.

Το πηνίο έχει έναν πυρήνα σχήματος Π. Σε συναρμολογημένη κατάσταση, αυτό το εξάρτημα ονομάζεται ζυγός. Είναι πρεσαριστό στο σώμα και έχει πληρωθεί για στεγανότητα και μόνωση με σύνθετο υλικό — μια πλαστικοποιημένη ρητίνη βακελίτη με προσθήκη χαλαζιακής άμμου για καλύτερη θερμική αγωγιμότητα.

Στο άλλο μισό του σώματος βρίσκεται ο υδραυλικός θάλαμος. Σε αυτόν υπάρχει ο πυρήνας πάνω σε ένα ελαστικό αμορτισέρ. Η κίνηση του πυρήνα διορθώνεται από μια ελαστική μεμβράνη. Πάνω στον πυρήνα είναι τοποθετημένο ένα έμβολο. Και για την κατεύθυνση της ροής του αντλούμενου υγρού, στο σωλήνα εισαγωγής τοποθετείται μια βαλβίδα αντεπιστροφής.

Με απλά λόγια: το πηνίο μαγνητίζει, ο πυρήνας δονείται, το αμορτισέρ λειτουργεί ως στεγανοποιητική φλάντζα του σώματος και επαναφέρει τον πυρήνα στην ουδέτερη θέση, η μεμβράνη εμποδίζει τον πυρήνα να ταλαντεύεται, το έμβολο ωθεί το νερό, η βαλβίδα εξασφαλίζει την κίνησή του προς μία κατεύθυνση.

Αυτή είναι όλη η κατασκευή — απλή και αποτελεσματική.

Οι αντλίες Μαλίς και οι παραλλαγές τους παράγονται με κάτω και άνω εισαγωγή νερού. Οι μονάδες με κάτω εισαγωγή χαλάνε πιο συχνά, καθώς στους ανταγωνιστές τους η ψύξη του κινητήρα είναι καλύτερη.

Κύριοι τύποι βλαβών και οι αιτίες τους

Όλες οι βλάβες μπορούν να συνοψιστούν σε δύο τύπους:

• ηλεκτρικό τμήμα·
• μηχανικό τμήμα.

Με τη σειρά τους, κάθε μία μπορεί να χωριστεί σε δύο υποομάδες: πλήρη αδυναμία λειτουργίας και μερική διαταραχή λειτουργίας.

Η μερική απώλεια λειτουργικότητας της αντλίας δεν σημαίνει απαραίτητα παραβίαση της ρύθμισης. Μερικές φορές η αιτία βρίσκεται στην αστοχία μεμονωμένων εξαρτημάτων της. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τη σειρά.

Τύπος #1 — βλάβες ηλεκτρικού τμήματος

Η πιο συχνή βλάβη είναι η βλάβη του πηνίου. Πλήρης καύση ή διάσπαση μόνωσης προς το σώμα. Σπανιότερα, αποκόλληση του σύνθετου υλικού από το σώμα. Η αιτία για τις βλάβες είναι μία: η λειτουργία «στεγνά», χωρίς νερό, που προκαλεί υπερθέρμανση του πηνίου.

Τότε η μόνωση καίγεται, το σύνθετο υλικό υπερθερμαίνεται και, λόγω της διαφοράς στη θερμική διαστολή των διαφόρων υλικών, συμβαίνει αποκόλληση της πλήρωσης και πτώση του ζυγού από το σώμα.

Μερικές φορές η αντλία σταματά να αντλεί εντελώς, αλλά μπορεί και να σπάσει το σώμα. Αυτή είναι η πιο δυσάρεστη βλάβη, την οποία μπορείτε να αποφύγετε μόνο τηρώντας τους κανόνες λειτουργίας.

Κατά την αναζήτηση βλάβης, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Χάρη στην απλή κατασκευή, θα μπορέσετε να το αποσυναρμολογήσετε σε επιμέρους στοιχεία μόνοι σας.

Τύπος #2 — βλάβες μηχανικού τμήματος

Εδώ υπάρχει πλήρης ποικιλία αιτιών και συνεπειών

1. Επικάθηση ασβέστη σε εξαρτήματα. Συμβαίνει από την άντληση σκληρού νερού. Είναι μια λευκή επίστρωση ασβέστη σαν άλατα σε βραστήρα. Στη λειτουργία δεν γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, αλλά μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, π.χ. το χειμώνα, ο ασβέστης μπορεί να μπλοκάρει το έμβολο. Η βλάβη είναι σπάνια, συνήθως δυσχεραίνει μόνο την αποσυναρμολόγηση και μειώνει ελαφρώς τις επιδόσεις της αντλίας.
2. Παραβίαση ακεραιότητας περιβλήματος. Η εντύπωση είναι σαν να έχει κοπεί με λίμα ή φρέζα. Συνήθως το πάνω άκρο του περιβλήματος. Η αιτία είναι απλή — επαφή με την τσιμεντένια επιφάνεια του φρεατίου κατά τη λειτουργία.
3. Φράξιμο του θαλάμου εργασίας της αντλίας. Για παράδειγμα, με άμμο. Άμμος και βότσαλα, κλαδιά, φύκια — όλα αυτά διαταράσσουν την στεγανότητα της έδρας της βαλβίδας. Δεν είναι κρίσιμο, αλλά δυσάρεστο — η αντλία δεν αναπτύσσει την ονομαστική της ισχύ.
4. Χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων. Συμβαίνει από κραδασμούς, δεν είναι συχνό. Για παράδειγμα, ξεβιδώνουν τα παξιμάδια που ασφαλίζουν το έμβολο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ άσχημες — μέχρι καταστροφή του περιβλήματος.
5. Υποβάθμιση των ιδιοτήτων του καουτσούκ. Οδηγεί σε μείωση της ισχύος της αντλίας. Σε σπάνιες περιπτώσεις συμβαίνει πλήρης διακοπή λειτουργίας.

Το πιο ιδιότροπο και ευαίσθητο στην υποβάθμιση των ιδιοτήτων του καουτσούκ εξάρτημα, παραδόξως, είναι ο ογκώδης αποσβεστήρας κραδασμών. Το πολύ ελαστικό καουτσούκ συμβάλλει στη θραύση του πυρήνα, το πολύ άκαμπτο — στη μείωση του πλάτους ταλάντωσης και στην απώλεια ισχύος.

Επιπλέον, κατά την περιστροφή του πυρήνα στον αποσβεστήρα, η προβολή της βάσης του στελέχους (στο στέλεχος είναι συμπιεσμένο ένα εξάρτημα που ονομάζεται οπλισμός) δεν συμπίπτει πλήρως με τον ζυγό και έλκεται χειρότερα προς αυτόν. Ένα άκαμπτο έμβολο μετακινεί το νερό χειρότερα. Ένα κατεστραμμένο έμβολο δεν αντλεί καθόλου.

Η βαλβίδα όταν χάνει ελαστικότητα λειτουργεί χειρότερα, αλλά η αντλία δεν βγαίνει εντελώς εκτός λειτουργίας. Το ίδιο παρατηρούμε και όταν διαταράσσεται η ρύθμιση της βαλβίδας.

Μερικές φορές συμβαίνει απλώς απώλεια ισχύος. Συχνά η αιτία είναι και πάλι η ενεργοποίηση της αντλίας χωρίς βύθισή της στο νερό. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει λόγω παραβίασης των κανόνων λειτουργίας.

Για παράδειγμα, ανάρτηση της αντλίας σε ατσάλινο συρματόσχοινο και χωρίς αποσβεστήρα — η στερέωση της αντλίας πρέπει υποχρεωτικά να αποσβένει κραδασμούς! Γι' αυτό το κιτ περιλαμβάνει πετονιά ή νάιλον σχοινί και δακτύλιο απόσβεσης για στερέωση.

Γνωρίζοντας τη διάταξη των αντλιών της σειράς Malysh, μπορείτε να αντιμετωπίσετε την επισκευή των μονάδων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μόνοι σας.

Αλγόριθμος αναζήτησης και εξάλειψης βλαβών

Εάν η αντλία αρνείται να λειτουργήσει ή το κάνει κάπως αναποτελεσματικά, πρώτα απ' όλα αποσυνδέστε την από το ρεύμα και βγάλτε την στην επιφάνεια.

Στάδιο #1 — προσεκτική εξωτερική εξέταση

Στη συνέχεια ακολουθεί η αποσύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας και η οπτική επιθεώρηση. Υπάρχουν τυχόν ορατές ζημιές;

Δυστυχώς, οι ρωγμές στο περίβλημα αντιμετωπίζονται μόνο με πλήρη αντικατάσταση του περιβλήματος. Αλλά και εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν εμφανίζονται απλά έτσι σε ένα χυτό υπό πίεση — κάπου κρύβεται μια άλλη αιτία.

Εάν το περίβλημα είναι άθικτο, ελέγχουμε με δοκιμαστή την αντίσταση των πηνίων και την ύπαρξη βραχυκυκλώματος στο περίβλημα. Ένας λειτουργικός ζυγός θα δείξει αντίσταση περίπου 10 Ω. Κανένα από τα επαφή (εκτός από τη γείωση) δεν πρέπει να προκαλεί βραχυκύκλωμα στο περίβλημα της αντλίας.

Αν υπάρχει, τα πράγματα είναι άσχημα. Η αντικατάσταση του πηνίου μόνος σας είναι πολύ δύσκολη και η προσπάθεια δίνει κακά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, οι συστάσεις για αυτό το θέμα θα δοθούν λίγο αργότερα.

Εάν με το περίβλημα και τα ηλεκτρικά είναι όλα φυσιολογικά, πρέπει να φυσήξετε την αντλία. Δηλαδή, απλά φυσήξτε στην είσοδο και στην έξοδό της. Ο αέρας πρέπει να περνά ελεύθερα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Αλλά αν φυσήξετε απότομα στον σωλήνα εξόδου, η βαλβίδα πρέπει να κλείσει και να μπλοκάρει την παροχή αέρα.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε δείχνει ξεκάθαρα μια ανωμαλία στη ρύθμιση της αντλίας. Στη συνέχεια, απλά κουνήστε την αντλία. Τίποτα δεν πρέπει να κροταλίζει μέσα της. Η αιτία των ξένων ήχων είναι η αποκόλληση του μονωτικού υλικού ή η καταστροφή του μηχανικού μέρους.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την ανάγκη αποσυναρμολόγησης και η αντλία απλά έχασε ισχύ, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε να την αποφύγετε. Πρώτα, πλύνουμε την αντλία με πίδακα νερού. Σκοπός είναι να ξεπλυθούν η άμμος και τα σκουπίδια από το εσωτερικό.

Στη συνέχεια, μπορείτε να δοκιμάσετε να τη βυθίσετε σε έναν κουβά με νερό. Προσθέτουμε στο νερό ξύδι 9% (περίπου 100 g ανά κουβά) ή ένα φακελάκι κιτρικού οξέος. Αφήνουμε για περίπου έξι ώρες. Έπειτα, ξαναπλύνουμε με πίδακα νερού. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι απλός: να αφαιρεθούν τα άλατα.

Έπειτα, ελέγχουμε τη ρύθμιση της βαλβίδας. Πρέπει να εφαρμόζει χαλαρά και να έχει διάκενο 0,5 - 0,8 mm. Απλά χαλαρώνουμε το αντίπαξιμο και το παξιμάδι σύσφιξης στην είσοδο της αντλίας και ρυθμίζουμε. Μόλις πετύχουμε τη σωστή θέση, σφίγγουμε με το αντίπαξιμο. Η διαδικασία ελέγχεται εύκολα.

Βυθίζουμε την αντλία χωρίς τον σωλήνα σε έναν κουβά με νερό. Έτσι ώστε να εξέχει μόνο το στόμιο του σωλήνα. Και την ενεργοποιούμε. Σε μια σωστά λειτουργούσα και ρυθμισμένη αντλία, η στήλη νερού ανεβαίνει περίπου ένα μέτρο.

Από αυτό το σιντριβάνι κρίνουμε τη ρύθμιση. Μόλις επιτύχουμε τη μέγιστη τιμή, εκεί στερεώνουμε το αποτέλεσμα.

Αναφέραμε τα πιο απλά. Για τα υπόλοιπα απαιτείται αποσυναρμολόγηση.

Στάδιο #2 — στενή ματιά από μέσα

Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε την αντλία. Συνιστάται να κάνουμε σημάδια στο περίβλημα από πριν. Για να τη συναρμολογήσουμε σωστά αργότερα.

Δυστυχώς, το να ξεβιδώσετε απλά τις βίδες στερέωσης μόνο στη νέα αντλία — κατά τη λειτουργία η βιδωτή σύνδεση οξειδώνεται τόσο πολύ που το να την αποσυναρμολογήσετε είναι άλλο θέμα. Το καλύτερο βοήθημα είναι η υπομονή και το υγρό WD40.

Παρεμπιπτόντως, στα παλιά χρόνια στο εργοστάσιο, στις συνδετικές ράβδους, για να αποφευχθεί η χαλάρωση, χτυπούσαν κέντρο. Σήμερα ενεργούν κάπως πιο ανθρώπινα και χρησιμοποιούν παξιμάδια με πλαστική ασφάλεια. Ακριβώς τέτοια πρέπει να τοποθετούνται και κατά τη συναρμολόγηση.

Αν η αποσυναρμολόγηση δεν πάει καλά, πρέπει να καταφύγετε σε σιδηροπρίονο ή γωνιακό τροχό (μύλο). Αλλά με πολλή προσοχή, χωρίς να καταστρέψετε το περίβλημα. Είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε τις τυπικές βίδες με μπουλόνια με εσωτερικό εξάγωνο — στη συνέχεια είναι πιο εύκολο να ξεβιδωθούν.

Παρεμπιπτόντως, η αποσυναρμολόγηση και η συναρμολόγηση θα πρέπει να γίνονται με την ίδια αρχή όπως και τα αυτοκινητικά λάστιχα ή το μπλοκ κινητήρα — σφίγγουμε ή χαλαρώνουμε τις βίδες σταδιακά, σταυρωτά.

Μετά την επισκευή, καλό είναι να αντικαταστήσετε τις τυπικές βίδες με σχισμή με μπουλόνια με κεφαλή εσωτερικού εξαγώνου — είναι πιο εύκολες κατά την αποσυναρμολόγηση

Η αντλία χωρίζεται σε δύο μισά — στο επάνω μέρος ο ζυγός είναι γεμισμένος με σύνθετο υλικό, ενώ στο κάτω μέρος συγκρατείται όλος ο μηχανισμός.

Στάδιο #3 — εξάλειψη ηλεκτρικής βλάβης

Στο ηλεκτρικό μισό κοιτάμε το σύνθετο υλικό. Αν έχει αποκολληθεί, με προσεκτικό χτύπημα με σφυρί στο περίβλημα προσδιορίζουμε την περιοχή. Αν είναι μικρή, μπορείτε να δοκιμάσετε να διορθώσετε τη βλάβη με έγχυση εποξικής ρητίνης.

Αν η μονάδα βγαίνει από το περίβλημα, τότε στο σύνθετο υλικό κάνουμε μια ρηχή εγκοπή (με μύλο) βάθους όχι μεγαλύτερου από 1 mm.

Και στερεώνουμε τη μονάδα στη θέση της με στεγανωτικό που χρησιμοποιείται στην επισκευή αυτοκινητικών τζαμιών. Η εποξική ρητίνη δεν είναι κατάλληλη — δεν είναι αρκετά ελαστική και απλά θα ραγίσει αργότερα από τη δόνηση.

Η συμπίεση του πηνίου στη θέση του είναι δύσκολη — μπορεί να χρειαστεί πρέσα με δύναμη περίπου 300 kg. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επανατυλίξετε το πηνίο αν έχει καεί. Αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο.

Πρώτα θερμαίνουν το περίβλημα για να το αφαιρέσουν. Περίπου στους 120 βαθμούς. Μέχρι να αποκολληθεί το σύνθετο υλικό. Είναι καλύτερο να γίνει αυτό σε ανοιχτό χώρο — το σύνθετο υλικό που καίγεται δεν είναι ιδιαίτερα υγιεινό.

Με προσεκτική απόσπαση, απελευθερώνουν τα περιβλήματα των πηνίων (δύο) από τα υπολείμματα του σύνθετου υλικού. Ξετυλίγουν το παλιό σύρμα. Στη συνέχεια τυλίγουν νέες περιελίξεις. Σύρμα διαμέτρου 0,65 mm, τύπου ΠΕΤΒ. Σπείρα με σπείρα, περίπου οκτώ στρώσεις το κάθε πηνίο.

Οι ακροδέκτες των πηνίων συνδέονται με συγκόλληση σε αδιάβροχο σύρμα διατομής 0,75 mm σε διπλή μόνωση. Και στη συνέχεια το πηνίο χύνεται στο περίβλημα με εποξική ρητίνη και προσθήκη πυρωμένης χαλαζιακής άμμου.

Αλλά γενικά, αυτή η μέθοδος επισκευής δεν είναι πολύ αξιόπιστη — στο εργοστάσιο ο εξοπλισμός και τα υλικά επιτρέπουν να γίνει πιο ποιοτικά. Και η επισκευή του ηλεκτρικού τμήματος μπορεί να συνιστάται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες, είναι καλύτερο να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

Οι βλάβες ηλεκτρικού χαρακτήρα μπορούν να επισκευαστούν μόνοι σας μόνο εάν έχετε εμπειρία σε τέτοιες εργασίες. Διαφορετικά, η αγορά ενός νέου εξαρτήματος θα είναι φθηνότερη.

Ωστόσο, αν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο και μια μηχανή περιέλιξης και δεξιότητες εργασίας με ηλεκτρικές συσκευές, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι φθηνότερο να αντικαταστήσετε εντελώς το πηνίο μαζί με το μισό περίβλημα. Στα εργοστάσια, παρεμπιπτόντως, το κάνουν αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί επισκευή μονάδας.

Στάδιο #4 — διόρθωση μηχανικών σφαλμάτων

Με τα μηχανικά είναι πιο απλό. Βγάζουμε προσεκτικά το συγκρότημα από το περίβλημα της αντλίας. Πρώτα, προσδιορίζουμε οπτικά τις βλάβες: καταστροφές, σκισίματα, θραύσματα ροδέλες και ούτω καθεξής. Αν υπάρχει μαυρίλα και καπνιά, ελέγχουμε ξανά τα ηλεκτρικά.

Αν υπάρχουν ίχνη μηχανικής φθοράς σε μεταλλικά μέρη, ελέγχουμε τα διάκενα και τον αποσβεστήρα και ελέγχουμε ξανά το ηλεκτρικό μισό για αποκόλληση του σύνθετου υλικού. Αυτό μπορεί να γίνει με χτύπημα σφυριού — στο σημείο αποκόλλησης ο ήχος θα είναι θαμπός.

Απλώς μερικές φορές η φθορά του ζυγού και του οπλισμού συμβαίνει επειδή το πηνίο μετατοπίζεται και πέφτει έξω από το περίβλημα. Αυτό δεν είναι πάντα ορατό σε μια παλιά αντλία λόγω βρωμιάς.

Κατά την αποσυναρμολόγηση, μερικές φορές συμβαίνουν σκισίματα της μεμβράνης και του αποσβεστήρα. Η μεμβράνη δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη λειτουργία της αντλίας και, αν μπορεί να κολληθεί με κόλλα καουτσούκ, τότε μπορεί να περιοριστείτε σε αυτό. Ωστόσο, ο αποσβεστήρα σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να αντικατασταθεί.

Πλένουμε το εσωτερικό της αντλίας από άμμο — αν υπάρχει. Αφαιρούμε τα άλατα με την ίδια αρχή όπως τα άλατα σε ένα βραστήρα — κιτρικό οξύ, ξίδι, αποσκληρυντικό αλάτων. Απλώς μην χρησιμοποιείτε ισχυρή αλκάλεω ή άλλα ισχυρά μέσα — πρέπει να καθαρίσετε το περίβλημα, όχι να το διαλύσετε.

Τις περισσότερες φορές, οι αντλίες Μαλίς απαιτούν αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μετά την έκπλυση των φρεάτων. Πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από άμμο και ιλυώδη εγκλείσματα.

Στη συνέχεια ελέγχουν πώς είναι προσανατολισμένος ο οπλισμός του στελέχους σε σχέση με το πηνίο. Οι προβολές τους πρέπει να συμπίπτουν. Αν όχι, το γυρίζουμε χαλαρώνοντας τα παξιμάδια στερέωσης. Η απόσταση από τον οπλισμό μέχρι τον ζυγό πρέπει να είναι 5-8 mm.

Αυτό το διάκενο ρυθμίζεται με ροδέλες ρύθμισης και αντίπαξιμάδια στη βάση του στελέχους. Μεγαλύτερη απόσταση δεν θα επιτρέψει στην αντλία να αναπτύξει ισχύ. Μικρότερη οδηγεί σε καταστροφή του ζυγού και του οπλισμού, και μερικές φορές του περιβλήματος.

Αν ο οπλισμός στο στέλεχος χαλαρώσει — κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια — στερεώνεται με σφυρηλάτηση. Μερικές φορές συμβαίνει θραύση του ίδιου του στελέχους στην περιοχή του σπειρώματος στερέωσης του εμβόλου ή χαλάρωση του σπειρώματος — τότε μόνο αντικατάσταση.

Αν το έμβολο έχει φθαρεί ή έχει χάσει την ελαστικότητά του, τότε είναι απλό. Το αντικαθιστούμε με ένα καινούργιο από το κιτ επισκευής και ρυθμίζουμε το διάκενο μεταξύ αυτού και της έδρας στο περίβλημα. Αυτή η απόσταση πρέπει να είναι εντός 4-5 mm.

Ρυθμίζεται απλά — με προσθήκη ή αφαίρεση ροδελών αποστασής πάχους 0,5 mm. Αυτές θα τις βρείτε στο ίδιο το στέλεχος πάνω και κάτω από το έμβολο.

Κατά την αλλαγή του εμβόλου, πρέπει να θυμάστε το ατσάλινο δακτύλιο που είναι πρεσαρισμένο στο κέντρο. Είναι απλό να το βγάλετε από το παλιό και να το πρεσάρετε στο νέο. Δεν χρειάζονται καν ειδικά εργαλεία. Συνήθως, μπαίνει με πίεση του χεριού.

Μερικές φορές βοηθούν η μέγγενη ή απλά ένα μπουλόνι με δύο ροδέλες και ένα παξιμάδι — βάζουμε διαδοχικά το έμβολο και τον δακτύλιο πάνω στο μπουλόνι και τα σφίγγουμε με το παξιμάδι — ο δακτύλιος τοποθετείται σωστά. Μπορείτε να το δοκιμάσετε ακόμα και απευθείας πάνω στο στέλεχος.

Η μεμβράνη αλλάζεται εξαιρετικά σπάνια — μόνο αν έχει καταστραφεί τελείως. Έτσι, αν είναι άθικτη και το λάστιχο δεν έχει χάσει την ελαστικότητά του, μην της δίνετε ιδιαίτερη σημασία. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει.

Καλό βοήθημα στη δουλειά θα είναι ένα παχύμετρο με βάθος. Με αυτό μετράμε την απόσταση από την ακμή έδρασης του σώματος μέχρι την έδρα της βαλβίδας, και στη συνέχεια από τη βαλβίδα μέχρι τον αποσβεστήρα. Και τα φέρνουμε σε αντιστοιχία.

Η βαλβίδα της αντλίας αλλάζεται επίσης απλά — μια βίδα και δύο παξιμάδια. Η απόσταση μεταξύ αυτής και της εισαγωγής ρυθμίζεται με απλό σφίξιμο της βίδας. Όπως αναφέρθηκε, το διάκενο πρέπει να είναι μεταξύ 0,6 και 0,8 mm.

Το στέλεχος στον αποσβεστήρα, βαλβίδα αντεπιστροφής και το έμβολο στερεώνονται με ασφάλειες. Το αντιμετωπίζουμε σοβαρά.

Αν αυτή η στερέωση αργότερα χαλαρώσει λόγω κραδασμών, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη — είναι μία από τις κύριες αιτίες καταστροφής του σώματος ή αστοχίας των ελαστικών μερών.

Σημαντικό στοιχείο της κατασκευής της αντλίας είναι η ελαστική βαλβίδα, που βρίσκεται στο σώμα. Κλείνει τις οπές εξόδου του νερού, ενώ χωρίς πίεση στη συσκευή επιτρέπει την ελεύθερη ροή του.

Συναρμολογούμε προσεκτικά. Στις αντλίες με επάνω εισαγωγή νερού, προσέχουμε η ευθυγράμμιση των οπών στο σώμα και στον αποσβεστήρα — γι' αυτό είχαμε κάνει σημάδια πριν από την αποσυναρμολόγηση. Εξωτερικά, οι δύο πλευρές είναι ίδιες και μπορούν εύκολα να μπερδευτούν. Αν συμβεί αυτό, η αντλία απλώς θα αρνηθεί να λειτουργήσει.

Οι βίδες του σώματος, όπως αναφέρθηκε, τις σφίγγουμε σταυρωτά, σταδιακά. Και πολύ σφιχτά. Τα παξιμάδια είναι υποχρεωτικά καινούργια, με πλαστικό κλειδωτικό. Δεν βλάπτουν καθόλου οι ροδέλες Γκρόβερ. Θυμόμαστε ότι η αντλία δονείται έντονα κατά τη λειτουργία, κάτι που δεν αρέσει στις βιδωτές συνδέσεις.

Ξαναελέγχουμε τα πάντα. Μετράμε την αντίσταση της περιέλιξης του ζυγού, φυσάμε την αντλία μπρος-πίσω. Αν όλα είναι καλά, περνάμε στη δοκιμή με έναν κουβά νερό. Βυθίζουμε την αντλία στο νερό, αφήνοντας το στόμιο του σωλήνα έξω. Ή χρησιμοποιούμε για αυτόν τον σκοπό ένα κομμάτι κοντού σωλήνα. Και βλέπουμε πώς αντλεί νερό. Όλα καλά — ωραία. Αδύναμα — ρυθμίζουμε τη βαλβίδα.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, η αντλία εγκαθίσταται στο φρεάτιο ή στο πηγάδι.

Συμπεράσματα και χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Μια μικρή βοήθεια σε βίντεο για επισκευή και διαγνωστικό έλεγχο, που θα σας βοηθήσει να κάνετε την επισκευή:

Πάντα θυμόμαστε την ασφάλεια! Γι' αυτό, ακόμη και όταν βεβαιωθούμε για την ακεραιότητα των πηνίων και την απουσία βραχυκυκλώματος στο περίβλημα, ποτέ δεν κρατάμε την αντλία κατά τον έλεγχο από το περίβλημα! Πάντα μόνο σε διηλεκτρική ελαστική ανάρτηση!

Και ποτέ για τέτοιους σκοπούς δεν χρησιμοποιούμε το καλώδιο τροφοδοσίας. Η ασφάλεια δεν είναι ποτέ περιττή.

Έχετε κάτι να προσθέσετε ή προέκυψαν ερωτήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του εξοπλισμού αντλίας; Παρακαλώ, αφήνετε σχόλια στη δημοσίευση. Η φόρμα επικοινωνίας βρίσκεται στο κάτω μέρος.